Привычным сном заснут дороги до весны,
И их укроет снег, и колыбельную споет им вьюга и метель (c)Пилот
И кто-бы мог подумать, что с утра в четверг из сугробов придётся выбиратся не только с лопатой в руках, но и с помощью лебёдки и тросов. 
Всех- с началом зимы, и с тем, что теперь в пост совершенно запросто добавляются фотографии из Ваших альбомов Picasa
На прошлых выходных, я услышал весьма странный дребезг в районе заднего моста- это уставшая выхлопная труба прилегла отдохнуть на поперечную тягу 
До города оставалось чуть больше 200 км- веслый бряк переодически напоминал о том, что выхлопная в очередной раз решила «обновиться».
Далее была поездка в мастерскую с известным русским вопросом «Что делать» «Из чего-колхозить?» Задняя часть глушителя была дорога мне не только как память- это был честно купленый Босал, причём-европейский вариант.
Поясню: выхлопная на Террано делалась двух видов- европейская и японская. В японском варианте задний патрубок объединяется с задней банкой глушителя, а катализатор- с передней. В европейском варианте катализатор и задняя банка объединены в одну конструкцию, а патрубок, проходящий над здним мостом- совершенно отдельный . Именно он и был когда-то куплен, вместо ветхой трубы , снятой «без применения инструмента»- она просто отвалилась.
Как показало «вскрытие»- и задней банке и катализатору «вышел срок»
Изначально планировалась задняя банка от Газели, но диаметр отверстий в ней оказался слишком велик- около 56 мм. Были закуплены две кривых трубы от выхлопной системы той-же Газели, но и они проваливались в отверстия Газелевского глушака 
Трубки эти в последствии пригодились для изготовления всякоразных поворотов. Поиск пламегаситля за адекватные деньги оказался неудачным- ценником , меньше 3000 руб никто не побаловал 
В итоге был поставлен глушитель от шеви-нивы и два куска трубы от газели
Виды со стороны заднего моста и от раздатки
Задняя банка на своём «законном» месте:
Два дня: полёт нормальный
Дата: 12-13 декабря.
Место: Ленинградская обл., район пос. Первомайское. Закрытая территория.
Тип местности: РЕЛЬЕФ (много), небольшие болотины, техноген. Место очень интересное.
Лагерь ровный, закрыт со всех сторон, есть крытые ангары для ремонта и стоянки.
Есть подъезд на недоприводе непосредственно до лагеря. Для этого нужно получить пропуск.
Где можно получить пропуск, написано в легенде доезда для 4х2.
НА 4х4 по легенде проезд свободный.
Стоимость участия: 1500р. (во взнос НЕ включено питание)
Заявку можно оформить непосредственно в лагере гонки 12.12.09 с 09-00 до 15-00
Старт дается каждому индивидуально 12.12.09 с10-00 до 15-00.
КВ-24 часа.
Подведение итогов: 13.12.09 16-00.
Награждение (предварительно) 17-00
Легенды доезда:
Для 4х2 (без грунта)
http://www.filehoster.ru/files/ea1881
Для 4х4
http://www.filehoster.ru/files/ea1888
….
Полностью анонс можно почитать тут: http://molchanovruslan.livejournal.com/
Обсуждение там же (разрешена анонимная публикация).
Так и не дождавшись привоза оригинальной цепи Nissan 13028-03G00 и получив отказ на ремкомплект Autowelt TK-33002 заказал цепь, устанавливавшуюся на Z24 всего шесть месяцев его производства (08/1987 – 01/1988) Nissan – 13028-10W00, а вернее её аналог Japan Cars E91004,
Это оказалась сдвоенная цепь и для её установки были заказаны две шестерни; шестерня коленвала ATS13021U8010 и шестерня распредвала ATS13024U8000.
Сдвоенная цепь отлично легла на новые успокоители и натяжитель, соприкасаясь с ними бОльшей поверхностью, нежели одинарная. Да и растягиваться она должа медленне. Кроме того эта цепь- с замком и монтировать её было чуть проще, чем цельную.
Суммарно замена на двойнцю цепь оказалась дешевле и быстрее , нежели покупка только новой цепи.
С замены прошло пол-года- полёт нормальный
Надо открутить болты всех опор (можно не до конца – просто ослабить), снять усилитель ремней (такая Л-образная штуковина, продетая через кусок трубы Smile приваренной к поперечине рамы) приподнять кузов сзади домкратом и попробовать поставить новые подушки. Они крепятся сверху к раме 4-мя болтами. Болты вроде 6-ка – скорей всего свернешь головы -придется высверливать. Я бы поменял еще вторые спереди подушки – известное слабое место. Болты задних опор вкручены снизу вверх в закладные гайки. 80% что придется буравить отверстия в кузове и высверливать болты. Потом лучше поставить болты сверху и снизу навернуть гайки. Еще закладные гайки стоят на третьих опорах, но думаю там должно открутиться. К задним опорам не забудь купить шайбы: . Вроде все…
Подвеска торсионная спереди Процедура проста до необычайности. 1. Проверить пыльник на торсионе (там, где он входит в рычаг). Если пыльники плохи – купи новые. 2. Поставь машину на ровное и твердое без наклонов и ям. 3. Возьми домнкрат, лучше два (поднять весь передок) 4 ключи с трещоткой и все такое. Если ход болта подтяжки торсиона позволит тебе затянуть (поднять морду) без перестановки – все просто – подтягиваешь их (на приподнятой машине чтобы было легче и замеряешь контрольный размер [на опущенной машине. вроде что-то около 5 см по вертикали между отбойником и центром болта нижнего рычага - подробнее смотри в мануале]) Я ставил передок колесами на ровный швеллер и мерил от него строительным уголком, далее вычитал размеры. Как правило торсионы надо переставлять….. Для этого надо полностью освободить торсион (на рычаге и на балке) сдвинутьо торсион назад и вынуть его из шлицов. Поменять пыльник и набить смазки в шлицы. Повернуть торсион и вставть его в шлицы. Все закрепить, ну и подтянуть морду до заданных размеров. Можно поднять и выше рекомендуемого, но ускорится износ шрусов. Рекомендую также проверить нижние отбойники на рычагах. Если их нет или они совсем плохи – покупаешь от газ 3110, обрезаешь и ставишь заместо них. Да, хорошобы после этой процедуры сделать развал-схождение. Посему я бы порекомендовал заниматься передком основательно – проверить все резинки, шаровые и наконечники, маятник и все остальное, что влияет на Р и С. Цена з.ч. вполне разумна, а менять лучше все скопом. Переставлять торсионы так: при вынутых торсонах опускаешь морду до косания нижних отбойников о отбойную пластину. Вставляешь торисон так, чтобы кончик рычага ториона торчал от балки вниз на: Полноприводные модели 50-60мм Заднеприводные модели 6-18 мм Крепишь торсион и всъ такое. Регулировочный размер: ППМ 41-51 мм ЗПМ 108-118 мм Мереется рамер между центром болта нижнего рычага (тот, что с салейнтблоками) и нижней кромкой ограничителя поворота колес. На стоящей машине.
С чего всй начялось: летом при открытых форточках, замечал, что на кочках, что то звенит в подвеске передней, но все осмотры не давали результата, всё на месте и ничего не дребезжало при остановке, а почему? Что бы остановиться, мы жмём тормоз, суппорта «затягиваются» и не дают ощутимого люфта при осмотре. Эта загадка меня долго терзала, особенно когда пешеходы оборачивались на мой съезд с мелкого паребрика , до тех пор пока не вырвало направляющую.
Оригинал – 500р., волга, газель – 50-60р. + подрезать (реально толше чем родные, как раз в разбитые посадочные места). Кстати, суппорта так грамотно сделаны, что даже при потере 2 анправляющих, остануться на месте, т.к. будут придерживаться диском.
но выроботка посадочных мест была уже на конус и направляющие все равно заметно люфтили, отсюда и дребезг и главное «длинная педаль тормоза», что не очень приятно, когда нужно среагировать на резко загоревшиеся перед тобой стопы.
выявлено, что
1) из всех дребезго- температуро- поглащающих пластинок, коих на схеме много, остались только поддерживающие снизу и сверху, они скорее всего уже мертвы, если нет, то надо снять, почистоить и подогнуть аккуратно, сделать «горбиком», что бы колодки перемещались с малым усилием, но не дребезжали, если же часть мертвы то нужно новые: оригинал 600р. (по факту не оказалось), 1000р. (дорого), вырезал из толстой гофрированной банки из под «горошка зелёного» сложенной в два раза (работет больше как заполнгитель пространтсства, нежели пружина, на каждой стороне нужно хотя бы одну нормальную пружинку – это ИМХО)!.
2) большая выработка в скобах, менять, как гласит мануал, но где её взять? а с доставкой из далека 2000-3000р. за шт. (дорого за всего лишь скобу), поэтому решил экспериментировать, а потом если чего ехать на разборку; суть эксперимента: подобрал сверло что бы только только влезло в отверстие для направляющей, т.е. под максимальный диаметр выработки и рассверлить до ровных стенок, не забыть высверлить грязь, которая не даёт направляёщей есть глубже, там её много (0.3-0.5 см). Тут можно было бы действовать иначе, подобрать пошире направляющую и под неё сверлить, но тогда могли получиться тонкие стенки у скобы, хотя это удобнее. В своём же случае , сделал вкладыш из тойже консервной банки, так что бы влез плотно, а потом в тисках разработал, до движения от руки, но плотного (притёр направляющую к вкладышу). Может возникнуть мнение, что выдавит, разобьёт и т.д. но в двигатели тоде есть вкалдыши, однако, работает, да и всяко лучше чем было, а там опыт покажет. главное вкладыш делать без нахлеста и или с нахлёстом ровно в круг.
3) казалось бы, вот и всё, но рассматривая конструкцию при собирании всего вместе, обнаружил, что суппорта из-за тонкости колодок (износ, но ещё ехать можно), из-за тонкости диска (износ, но ещё держит), направляющие в суппорте сидят не глубоко, отсуда боьшее плечё для разбивания посадочных мест, надо его уменьшить; для этого взял 2 старые колодки, которые до этого менялись, сбил с них накладку, остатки наждаком (важно сделать их не выпуклыми, как это обычно получается на наждаке, а ровными, ну или хотя бы вогнутыми вовнутрь – это снова ИМХО!), и получившиеся металические пластины вставил по одной с наружней стороный внешней колодки каждого суппорта, тем самым суппорт сдвинулся наружу, и направляющие сели глубже.
Итог: направляющие от газели волги, пара консервных банок, вороток-коловорот с нужным сверлом и больше не ДРЕБЕЗЖИТ!!! Тормозится тже нормально, хоят это ответственный механизм и пока это только ИМХО! После этого советую отрегулировать задние тормоза, сделать прокачку тормозов, а может и замену жидкости для полного эффекта.
Беспокоит только наличие такого материала как «консервная банка», он сильно подвержен ржавению, и думаю пружинки нужны родные, но смотрел через месяц, они так и остались блестящими, т.к. если аккуратно делать, то остаётся защитный слой полимера или какого-то напыления. В направляющих, если есть пыльник, то там всёже подолговечнее. Но послеживать надо, тормоза же!!! Smile
ЗЫ: фотика не было только смартфон, да и осенний тёмный холодный вечер не распологал, хотя было бы гораздно нагляднее.
Откуда появилось такое рвение, само собой не от дребезга, а от дороги в Мурманск и обратно, когда ночью не пользуешься тормозами на заснеженной трасе, а потом судорожно качаешь, что бы таки поджать «разыгравшиеся колодки», а если совсем жёстко, то просто выламываются болты крепления пальцев и тормаза исчезают как токовые, как только суппорт сходит с диска, а это происходит практически сразу после потери направляек. И потом на участке, где нет ничего кроме леса на чуть ли не 50 км, ехаешь только работая передачами., и на ближайщей заправке при свете из подручного материала что-то изобретаешь, на оставшиеся километры до СТО.
Удачи!
Коробка. Симптомы:
- уже давно не вынемается задняя передача, нужно вытаскивать под нагрузкой и в определённый момент, если «неправильно» вытащил, то третья включается с усилием, а иногода как пятая совсем не включается.
- пару раз было настолько неправильно выключена задняя передача, что не включалась не одна скорость кроме первой, а придвижении на ней из коробки доходили такие страшные звуки, с помощью такой-то матери и 5 минут с аварийкой на обичине решили трабл (в первый раз было особенно не посебе)
- для нормальной работы необходимо «правильно» вытакивать заднюю передачу.
- стояла защита от самого переда до части рамы, где раздатка, поэтому пропустил течь масла, масло вроде из КПП
- коробка на холостых работала как двигатель, немного газу и нормально
- теперь после возвращения из Мурманска в метель, вдруг появились странные звуки, как что-то жуёт, и звук только на 5 передаче и только под нагрузкой
- течь масла, что-то железное иногда верещит, всё это приводит к пробуксовке сцепления, но заметно только на 3, 4 и 5 передачах при перегазовке
- передачи втыкаются сейчас туго (наверное мало масла)
- четвёртая передача вылетает если сбрасить газ на скорости 80-90 км/ч
Если правильно понял, то установить что течёт и что шумит можно только сняв коробку – 5500р. (замена коробки 7000р.)
т.к. не известно что, да и задняя передача замучала, хотелось сменить коробку полностью, но в городе нашёл только одну именно с дизельного террана – 40000р. (очень много)
вычитал много конфы с иркутского сайта, даже хотел замучить Trollа вопросами…
уяснил, что коробка дизеля FS5W71C, такая же как и бензина 2.4, только колокола разные (возможно и передаточные числа разные), является не очень надёжной и часто выходит из строя особенно если масло заливать под пробку а не выше, как посоветовали инженеры ниссан спустя время
есть ещё коробка FS5R30A, которая стоит на патруле и на 3 литровом террано, только с разными раздатками tx-12 и tx-10 (они зеркальны). Вот она то и есть МЕЧТА, но найти её именно на td27t нереально да и цена будет, это я узнал от Trollа тут
на уазбука читал, что всё стыкуется очень даже хорошо и без переделок, но только в одном топике и всё, так что такое в природе есть, но очень редко, и поэтому это беготня за миражом!
потом просто искал коробки типа FS5R30A, но столкнулся с тем, что после этого кода указывается ещё что-то в виде набора из 3-4 символов и цифр (это либо передаточное число, либо стыковка с конкретным двигателем), коробок таких много, скайлайн, атлас, … вот только нигде не нащёл ответа, а можно ли её как-то поставить на место террановской от дизела (если шильда одинакова, то да, но двигателя разные (обороты), поэтому нет нельзя)
Собственно вопросы (на чатсь уже ответил, но всё же):
1) возможно ли прикрутить коробку FS5R30A, как более стойкую?
2) что всё таки означает набор обозначений после шильды FS5R30A и т.п.?
3) если коробки одинаковые по имени, но с разных машин, они реально одинаковы или отличаются, например передаточными числами?
4) так можно ли поставить коробку от другой машыны с такой же шильдой, но с колоколом от родной коробки?
теперь меньше теории и больше совета:
5) где искать? на разборках нашёл только за 40 т.р. именно от дизеля террана, но это совсем не бюджет
6) посоветуйте. к кому обратиться, где из симают, дефектуют, реммонтируют, и ставят обратно (где просто снять-поставить и заменить сцепление нашёл)?
7) может у вас есть вариант решения из вашего опыта.
Спасибо. Если где-то не дочитал форум тутошний и иркутский, то любые пинки со ссылками на соответствующие темы форумов приветствуются.
В итоге, вскрытие показало, что подшипник первечного вала, который на самом деле «второй», развалился, а шарики стали кубиками, сальник весь в хлам. Так же обнаружено отсутствие одного из трёх шифтов (32609-36N15), да и установлены были не правильно, выпуклостями вовнутрь, а нужно наружу. Остальное не имело люфтов и бросающихся в глаза износов.
Штифт заказал токарю, но там после шлифовки нужно ещё закалять (ждать новый 31 день и не факт, что будет), так что решено выточить из самого твёрдого, что было в слесарне. Сделали.
Подшипник новый стоит 1031р. ждать 9 дней, в итоге за 720 купил SKF 6306N (6306 – размер, N – канава под стопорное кольцо). Нужно было 6306NRC3 (R – со сопорным кольцом, С3 – зазор под тепловое расширение). На обойме развалившегося: NTN 6306cxcs30 (родной ли?)
Сальник нужных размеров направленный не нашёл по конторам, торгующими сальниками, но exist.ru выручил
Собрали, залили масло шведское полусинтетику.
Главное, уровень подняли до 5 литров и в корпусе поставили пробку от восьмёрки уровнем 2,5 см выше (дабы рычаги не мучать при заливке, доливке, хотя «масло залил и забыл», но не тут-то было)
На месте всё включалось и выключалось, на подёмнике то же самое, всё хорошо. И даже ходовые испытания вроде прошли, НО обнаружено, что если тормозить двигателем на 1-ой или 2-ой передаче, то раздаётся нечто среднее между гулом и визгом, как бормашина больших размеров.
Что делать?
Может уровень масла великоват (5 литров)?
На сколько критично отсутствие этого зазора C3, которое немногим отличается от стандарта.
Пока решили, поездить немного так, а потом снова снять и посмотреть по новым пятнам контактов, что там не так.
Пороги от 24 и 31 одинаковые – ставятся любые.
С машины надо срезать порог от задней арки до поредней «шишечки».
По верху порог срезать как можно ближе к внешнему краю – сохранить полку.
Перед установкой порога в переднюю «шишку» вварить изнутри железяку так, чтобы она повторяла форму этой «шишки» и выступала в сторону зада на 3-5 см.
Порог с передней стороны расчеканить (выпрямить загиб) с зади (полукруглая сторона) не трогать. Срезать лишнюю часть верхней полки (в зависимости от того, как вы срезали порог на машине. Нижнюю кромку порога продырявить через каждые 5-10 см для сварки.
Приставить (вехнюю полку снизу нижней полки старого порога), выровнять по заденй части и внешний край по дверям, прихватить верх в паре мест. Закрыть двери – притянуть клещами низ, проверить что все совпадает и смотрится как надо. Отпустить низ, открыть двери. Проварить верх точками прижимая снизу. Притянуть и приварить низ.
Между передней «шишкой» и новым порогом образуется небольшая щель 1-2 см она закрыта изутри накладкой, которую мы приварили перед установкой порога. Я ее просто зашпаклевал. Стык зада порога и арки немного изменит внешний вид. Если стоят арки – этого не видно. Если не стоят – выглядит не хуже прежнего.
Это – коллективный блог; любой зарегистрированный участник может написать здесь сообщение, опубликовать картинку или оставить несколько комментариев.
Основная задача ресурса- консолидация петербургских и не только террановодов.
Публикуйте то, что Вы считаете интересным для всех, актуальным и важным;