Лифтовка подвески Terrano

Лифтовка подвески. Взглянем на нее реально.
Одной из первых статей на этом сайте была всем уже известная "Как я лифтовал свой Террано". После нее я получил много писем и она неоднократно обсуждалась в конференции. Сделаю небольшое пояснение. В то время торсионы на моем Терране очень сильно просели (из-за чего потребовалось переставлять "лапу"). Нижние рычаги по мануалу должны быть практически параллельны дороге. Поэтому цифра в 8 см, которой я достиг - означала, что я привел все в порядок и чуть перетянул торсионы. Не факт, что на всех машинах можно достичь этих 8-ми см.

А теперь о вкусном. Итак, начнем. В последнее время в прессе и в Инете появилось очень много материала о лифтовке. Немало говорится и о лифте подвески. Весьма неплохая статья Ивана Евдокимова в октябрьском номере журнала "Клуб 4х4" за этот год. Нас - владельцев Террано, интересует возможность приподнять независимую переднюю подвеску. На самом деле то, что я сделал с задней - тоже не является правильным.

Задняя подвеска Ниссан Террано.
Что мы сделали? Выточили проставки под задние пружины и оставили все как есть. Получили взамен: приподнятый задок, стуки задних аммо при подпрыгиваниях на кочках и практически тот же ход подвески. Как было бы правильно? Проставки не меняют артикуляцию подвески. Для этого нужны другие пружины с бОльшим количеством витков и бОльшей длины. Вот в этом случае увеличится и ход подвески и ее мягкость, что в совокупности называется энергоемкость. Наряду с этим просто необходимо менять задние амортизаторы на более длинноходные (я поставил TrailMaster SSV 4" susp.lift), переносить кронштейны с верхними отбойниками вниз и неплохо бы подвязать задний мост к раме, чтобы в полностью распущенной подвеске нагрузка не ложилась бы на аммо. Также не помешало бы либо удлинить тягу Панара, либо перенести правую точку крепления на 4-8 см вниз. А также помнить, что задний стабилизатор поперечной устойчивости мешает артикуляции. Есть дисконнекторы стабилизатора, но до него руки не доходят. Также не совсем правильно, а точнее совсем неправильно менять штатные пружины на аналоги от "Нивы", ВАЗ-2104 и прочее. Во-первых, грузоподъемность, да и сама масса наших машин и ВАЗовских изделий разная! Во-вторых, прочностные характеристики пружин разные. Вы не хотите, чтобы где-нибудь в лесу в 100 км от дома, у вас лопнула пружина? Это все эксперименты. Кто ставит такое железо на свою машину - действует на свой страх и риск!!! В-третьих, о зависимости высоты лифтовки и размерах колес. Конечно, хочется колеса побольше, но надо трезво оценивать ситуацию. Необходимо принимать во внимание тот факт, что пружины обязательно осядут. Для этого на новых пружинах нужно кинуть в багажник балласт около 200 кг и покатать его с недельку. Затем подкрылки…. Они на Террану ставятся двух распространенных видов. Это самые примитивные куски пластика по форме арок - с ними проблем не возникает. И более продвинутые по дизайну, зализанные и плавно переходящие в бампера куски того же пластика. Вот с последними бывают проблемы. Они сжирают место в колесных арках. Большие колеса могут за них цеплять, при наличии пассажиров, в поворотах и на неровной дороге.

Передняя подвеска Ниссан Террано.
Что мы сделали? Мы затянули торсионы и отрегулировали сход-развал. Получили, что ход передней подвески не изменился. Изменились лишь соотношения. По определению полный ход передней IFS подвески Ниссан Террано равен 7 дюймам. Ход рычага вниз должен быть не меньше 3-х дюймов. Поголовно все сайты этой тематики не рекомендуют тянуть торсион так, чтобы морда поднялась больше, чем на 1 дюйм. Ради эксперимента я умышленно перетянул торсионы и снял передний стабилизатор поперечной устойчивости. Ход подвески действительно практически не изменился. Изменились соотношения. Колесо вверх уходило черт знает до каких пределов. Вниз же не более 5 см. Тут же вставлю еще одно маленькое замечание: передний стабилизатор поперечной устойчивости очень сильно ограничивает ход передней подвески и в случае с несколько перетянутыми торсионами кажется, что морда очень жесткая. Что я приобрел? Кучу геморроя. Во-первых, развал колес никаким образом не устанавливался. Причина проста, после перетяжки торсиона, колеса сложились домиком, и длины болтов крепления верхнего рычага не хватало для установки дополнительных регулировочных шайб. По совету Димы заменил штатные болты на Жигулевские крепления бампера. У них металл чуть-чуть мягче, но все остальное подходит. Кастор (продольный наклон шкворня) выставить не удастся никогда. Далее рычаг - "это песня" ((С) DIMA GT). Сначала я заметил и ощутил легкие постукивания. Так стучат верхние рычаги, ложащиеся на отбойники. Скоро постукивания переросли в удары. Так стучат те же рычаги, ложащиеся на отбойники с оторванными резиновыми подушками. Ну и представьте себе те нагрузки, которые испытывают сайлент-блоки верхних рычагов. Не надо быть мудрецом, чтобы понять - жить им осталось недолго. Одновременно с этим нажил проблемы с передними амортизаторами. Суть в том, что вставшие под другим углом верхние рычаги начали входить в непосредственный контакт с телом аммо. В итоге вмятина превратилась в порванный сбоку амортизатор. Далее коснемся рулевого управления. Об этом стоит поговорить отдельно. Дело в том, что после затяжки торсионов, поперечная рулевая тяга остается в горизонтальном положении, а рулевые наконечники становятся к ней под углом около 25 градусов и можно наблюдать воочию, как одно из колес остается на месте, второе же можно повернуть руками на некоторый угол. Это происходит из-за появившегося люфта вследствие не параллельности рулевых тяг. Рулевые наконечники стоят под углом к поперечине и при повороте руля "выбираются" все маломальские люфты в трапеции. Устранить эту беду можно двумя способами. Первый - удлиненная сошка и маятниковый рычаг. Второй - поднять точки крепления рулевых тяг к цапфам колес. Второй способ рассказал мне Дима в кабаке, и я не до конца понял ту железку, которую надо изготавливать на металлообрабатывающем станке с ЦПУ

Вот перечень тех бед, с которыми пришлось столкнуться. А теперь поговорим о лифте подвески другими способами. Комплекты для поднятия выпускаются многими фирмами. К сожалению, они все находятся за океаном и стоят недешево. Еще большую цену мы платим за доставку. Что же входит в "родной" комплект лифта? Для поднятия на 2-3 дюйма понадобятся более длинные рычаги, например от фирмы Fabtech, Rancho, TrailMaster или Superlift. Также нужны более длинноходные амортизаторы. У этих рычагов несколько изменена геометрия крепления верхнего шарового шарнира, несколько другая опора под отбойник и, как правило, в комплекте идут полиутретановые сайлент-блоки. Установка этих рычагов избавляет вас от необходимости мудрить с развалом колес (он выставляется штатными средствами), у вас увеличивается ход подвески и ход вниз в том числе. В более серьезные комплекты для поднятия более чем на 3 дюйма входят новые торсионы, кронштейны для опускания точки крепления нижнего рычага, кронштейны для опускания балки торсионов, кронштейны для опускания переднего дифференциала и раздатки. Ну как? Еще не отпало желание лифтануться?

Ну и напоследок о планах. В моей голове есть вариант установки фирменных верхних рычагов под 2-3 дюймовый лифт подвески. Если карман не осилит эту сумму, то буду изготавливать проставки под верхние шаровые опоры для выравнивания верхнего рычага и увеличения его хода. Также ищется вариант подвязки стропой передней подвески с целью устранения ударных нагрузок на ходе отбоя. Передние амортизаторы тоже будут, скорее всего TrailMaster.

И совет: после затяжки торсионов рекомендуется отпустить гайки осей верхних рычагов и протянуть их заново моментом 70-103 Нм. Эта процедура позволит дольше прожить сайлент-блокам.


Marat
Комплект для IFS Nissan 3 дюйма от Fabtech:


Комплект для IFS Nissan 3 дюйма от Superlift:


Комплект для IFS Nissan PickUp 2 дюйма от Rancho:


Комплект для IFS Nissan PickUp 2,5 дюйма от Superlift: