Ремонт генератора В генераторе могут отказать следующие узлы : Диодный мост Регулятор Обмотка статора Обмотка ротора Подшипники Щетки Проблемы и их возможные причины: Щетки коллектора. Могут "залипнуть" из-за грязи и пыли или износиться. Пробой диодов или регулятора. При плохом контакте зарядных проводов с клеммами аккумулятора из-за корозии или плохих контактов.Если во время работы двигателя внезапно отключить аккумулятор или генератор, то дионы вылетят на 100%. Неправильный запуск двигателя от посторонего источника или "прикуривание" ведет к тому же.Электродуговая сварка при неотключенном аккумуляторе приводит к тому же. Обмотка статора. нарушение изоляции, попадание грязи или перегрев. Выход из строя подшипников. Ремень перетянут, недостаток смазки, или попавшая грязь. Соответственно при пробое диодов происходит либо пропажа зараяда, либо перезаряд (при коротыше напрямую диода). О неисправности регулятора напряжения можно не говорить - и так ясно из названия чего происходит. Конечно проверить генератор можно либо на стенде, либо с помощью осциллографа. А вообще самый верный способ - доверить это дело Мастеру. В мастерской сразу спросите о том как проверяют обмотку статора - если мегометром - то идите от этих сапожников ( пример автосервис на Обводном 42а). Там обмотку на 12 В проверяют с помощью 220 В , хотя во всех руководствах написано что проверка должна осуществлятся напряжением не более 110 В. Смысл прост - сопротивление между обмотками и сердечником статора больше 1МОм и не все омметры могут померять такое сопротивление. А так лампочка подключается на сердечник статора - второй конец бросается на обмотку - если лампа горит - есть пробой. Самому можно проверить токосьемные кольца и целостность изоляции обмотки ротора. Соответственно НЕ должно быть проводимости с колец на корпус ротора. При проверке диодного моста его необходимо отпаять от обмоток статора. Проверка диодного моста Выводы омметра Проводимость Положительный Отрицательный "+" электрод пластины моста Вывод диода Есть Вывод диода "+" электрод пластины моста нет "-" электрод пластины моста Вывод диода нет Вывод диода "-" электрод пластины моста Есть Итак, теперь как говорится, к прозе жизни: В один день, при плановой проверке выяснилось, что генератор дает 17В вместо положенных 14.5В и выкипает электролит. Диагноз - перезаряд. Проверка на стенде выявило следующие проблемы - пробит один диод в мосту накоротко, и небольшой пробой обмотки статора. Как варианты решения было рассмотрено несколько предложений: купить новый генератор купить б.у. на разборке поставить генератор от Москвича (по рецептам Московского клуба) сделать полный кап. ремонт генератора (диодный мост 870 руб, регулятор 520 руб, перемотка обмотки статора 820 руб, замена подшипников по 140 руб каждый, 300 руб работа = 2790 руб или же $100) Произвести ремонт. Пункты 1,2,4 не подошли по деньгам , причем 2 - еще и по причине "кота в мешке". 3 пункт - из-за многочисленной эл.обвески (люстра на крыше и противотуманки на дуге, музыка,подогрев сидений, зеркала и т.д.) Итак 4 пункт - по наводке механиков с моего автосервиса был отправлен к нужному Мастеру. С надеждой в душе и некоторой тревогой я направился к "Копперфильду генераторов и стартеров". Мастер действительно оказался спецом высшей пробы, который похоже работал с террановскими генераторами не раз и не два. (Генератор был опознан сразу же по задней пластиковой крышке , которую я достал первой из сумки). Вообщем оставив генератор в 12 часов, в 18-30 я уже получил исправный агрегат (исправность была продемонстрирована на тестовом стенде). Что было сделано: перепаян диод найден,зачишен,залит лаком пробойчик в обмотке статора проверены подшипники (в заднем сменена набивка) по словам Виктора японские подшипники очень надежные - главное вовремя набить смазку. дана гарантия 1 мес. За все $25 в рублевом эквиваленте. И последнее: как найти этого Мастера? 545 05 98 спросить 17 бокс, а там Виктора . Звонить стоит после 12 00. Территориально - гаражи на Бутлерова справа от Непокоренных у газовой колонки Upgrade генератора В один ненастный день, обмотка статора приказала долго жить - очевидно изоляция не перенесла "проверок" мегометром уродами с Обводного , да и раллийная езда по водным препятсвиям тоже помогла - короче, обмотка просто сгорела. Путь лежал только к Вите. Тут-то и зашел разговор о upgrade генератора. С его слов и записаны мудрые рецепты по накачке генераторов. Как известно , на Z24i стоит генератор на 60А. Что можно сделать, чтобы раскачать эти самые амперы: 1. В целях экономии японоголовастики применили для обмотки статора провод из медно-алюминевого или еще какого-то сплава. Замена на чисто МЕДНЫЙ провод дает 70А. Это и было сделано всего за 500 руб. 2.Шаги по дальнейшей "раскачке". Немного теории (Я надеюсь, вы имеете некое представление о том как устроен и работает генератор). Если ротор совершит один оборот внутри статора, имеющего три пары катушек, то в каждой паре будет индуцирована ЭДС синусоидальной формы, но эти синусоиды будут смещены друг относительно друга. Если полный оборот ротора составляет 360 град, то нетрудно сосчитать, что при равномерном размещении трех пар катушек в статоре, смещение ЭДС составит 120 град. ЭДС сгенерированные вращающимся магнитным полем, в каждой из катушек будут совершенно одинаковы, но они будут отстоять друг от друга на время, необходимое для поворота ротора от одной пары катушек к другой, т.е. от 1-й до 2-й, от 2-й до 3-й, от 3-й до 1-й и так по кругу. Концы катушек обычно соединяют в "звезду", которое дает более высокое напряжение любой паре выводов по сравнению с одной парой полюсов, однако оно не достигает удвоенного напряжения одной пары, поскольку МЕЖДУ ПАРАМИ ПОЛЮСОВ ИМЕЕТСЯ СМЕЩЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ( ИЛИ СДВИГ ФАЗ). Реально напряжение на любой паре выводов (или, как его принято называть, линейное напряжение) составляет 1.732 от фазного напряжения (т.е. напряжение на выводах одной пары катушек). Применяя соединение типа " в треугольник" линейное напряжение будет равно фазному, но зато линейный ток составит 1.732 тока одной пары катушек. Поэтому, чтобы получить от генератора большой ток, катушки статора соединяют в "треугольник". Теперь не по науке - изменив тип соединениян катушек статора - получаем прибавку по току еще 10-15А. 3. Представьте, что катушек не три, а четыре. Наверно, можно предположить некое соединение типа "в квадрат"? Добавляется еще пара "положительный-отрицательный" диодов на диодный мост и заменяется регулятор, по словам Вити, "...с японского на французский". Плюс еще 15А. Вот такая арифметика. Виктор делал upgrade штатных генераторов (разных типов ) до 140А(!). Причем он применял собственные(!) схемы регуляторов. Также Виктор производит раскачку моторов лебедок (Слава из Москвы - для тебя инфа). Имеется опыт по доводке генераторов раллийных машин (обороты до 10000 -!!). Для любителей поплавать на джипе, предлагается услуга по заливке обмотки статора спец. лаком. Процесс обработки состоит из 2-х этапов - нанесение и последующая сушка в течении 24-х часов, финальная сушка при +120 град - 12ч. Производитель дает гарантию на изоляцию в 1 год(!) непрерывного нахождения в морской воде. Эсли 1-й пункт upgrade делается за два дня, то остальные пункты - это уже творческая работа, которая может продолжаться продолжительное время (особенно при разработке оригинальных схем, и при подключении доп. аккумулятора). Если у вас лебедка или большое количество доп. электрооборудования или супер-музыка, то генератор вам точно надо "накачивать". Идея проста - для заряда батареи требуется меньшее времени более мощным генератором. Добро пожаловать к Виктору. Или же можно купить фирменный генератор за некое количество сотен баксов. Типа вот этой "игрушки". Выбор за вами.
